Beiträge von Doppelbomm

Wie ich bereits schrieb: das ist ein Diagnosestecker für das ABS-Modul. Man kann damit direkt auf die K-Leitung des ABS-Steuergeräts zugreifen.

Da gibt es kein Gegenstück und da gehört auch nichts drauf. Der Stecker liegt einfach im Heck verstaut und ist nicht das Problem!

Schon gar nicht hat das irgendwas mit einem "Brake Fluid Filler" zu tun.

Die Handbücher von SWM (und von jedem anderen Hersteller, den ich kenne) sind einfach qualitativ schlecht gemacht und da steht ein Haufen Quark drin (wie eben auch das).

Sprecht ihr vom gleichen JonasRS300 und pat.zet?

Also den FTP-Server von swm-motorrad.de kann ich auch nicht erreichen, weder mit Login noch anonym.

Das ist der FTP-Server von Zupin, der aber SWM schon seit Jahren nicht mehr importiert. Entsprechend wohl kaum verwunderlich wenn es den Server nicht mehr gäbe.

Evtl. hat SM26 die Maps die du brauchst. Schau mal unter folgendem Link:
gitlab.com/SM26/swm_wiki/-/tree/SM500R-Maps/docs/assets/Maya/300
(Alles ohne Gewähr natürlich. Ich weiss auch nicht wo SM26 die Files her hat)

Danke für die Erklärung, Pittster.

Interessant. Wenn dem SG die TPS-Position egal ist, warum haben sie denn das Langloch?
Gabs die Sensoren einfach mit Langloch von der Stange?

Bei der SM500 kann man die Komponenten zumindest noch einzeln im Ersatzteilkatalog bei EvolutionBike wählen.

Leanzen Wenn du die Modellnummer der ECU findest kannst du sicher einen Pinout im Netz raussuchen.

Dort siehst du ja ob einer der freien Pins für einen Map-Switch gedacht wäre.

Euro 4 und Euro 5 sind in dieser Hinsicht komplett verschieden und (leider) nicht vergleichbar.

Euro 4 hat ein Steuergerät von Athena, Euro 5 von Delphi.

Die freien Pins gibt es gemäss Schaltplan immer noch, aber soviel ich weiss hat bis jetzt noch niemand in der "Community" herausgefunden wie man die Delphis überhaupt programmieren kann.

Update: habe die freien Pins im Schaltplan mit der MT05 Dokumentation von Elmue verglichen. Die Pins sind alle nicht für einen Mapping-Schalter gedacht.

Zu aller erst: die Kupplung ist bei SWM bekannt dafür dass es da "Qualitätsschwankungen" gibt.

Es gibt hier im Forum mehrere Berichte von Leuten deren Kupplungsgeber bei ca. 1000km undicht wurde (war bei mir auch so).

Bei mir wurde dann auf Garantie die Handpumpe, Schläuche, Nehmer und das Motoröl getauscht.

Habe jetzt 4000km drauf und bis jetzt keine Beanstandungen.

Habe an einer anderen Stelle über KTM gelesen dass die ähnliche Probleme mit der Kupplung haben/hatten(?). Bei KTM war anscheinend die Begründung, dass man irgendwas (weiss nicht mehr was) fetten sollte und das im Werk nicht ginge. Deswegen tauschen sie dann halt die Kupplungen auf Garantie wenn die undicht werden und fetten dann.

Vielleicht ist das bei SWM ähnlich... (oder vielleicht stimmt es auch nicht)

Andere finden die Original-SWM-Armatur sowieso doof und bauen auf Magura Handpumpe und Oberon Nehmer um und sind, soweit ich das vernehmen kann, damit sehr zufrieden.

Lange Rede kurzer Sinn: wegen einer undichten Kupplung alleine würde ich mir keine grossen Gedanken machen und das Teil trotzdem kaufen.

Wichtig wäre vielleicht noch zu schauen wo die Kupplung undicht ist. Ist das ganze Öl aus der Handpumpe ausgelaufen? Das müsste man doch bemerkt haben...

Oder lief das über den Nehmer in den Motor? Dann würde ich vom Händler Geber und Nehmer ersetzt haben wollen und zur Sicherheit das Motoröl auch tauschen lassen.

Es ist zwar Hydrauliköl (und zum Glück keine Bremsflüssigkeit) in der Kupplung, aber ein Ölwechsel kostet nicht die Welt und tut dem Motor wahrnehmbar gut.

Mit nicht eingehaltenen Wartungsintervallen hat die defekte Kupplung eher nichts zu tun.

Lass dir doch vom Verkäufer das Handbuch mit den Service-Stempeln zeigen. Dann siehst du wie genau der Vorbesitzer die Wartung nahm.

Bei der 500er wäre nach Wartungsplan: erster Service bei 500km, danach alle 2000km.

Vielleicht noch als Hinweis wenn du den Wartungsplan sehr genau nehmen willst und da die Maschine schon 7000km hat:

nach Handbuch ist die Wartung bei 8500km "etwas umfangreicher".

Da würde ich vielleicht schon mal ein paar Euro zur Seite legen, auch wenn ich glaube, dass sich da die wenigsten dran halten.
Vielleicht kannst du das aber auch bei der Preisverhandlung zu deinen Gunsten einsetzen .

Versuch mal an der Einstellschraube etwas zu drehen. Vielleicht reicht das ja schon.

Wenn du zu viel drehen musst, kann es aber sein dass die Kupplung dann ganz gezogen nicht mehr komplett trennt. Dann wäre ein anderer Hebel wohl die bessere Wahl.

Ohne mich im Detail mit allen Zulassungsvorschriften in allen Ländern auszukennen dürfte es beim Kupplungshebel aber mehr als ausreichen wenn der für Euro 4 eine ABE hat.
Im Gegensatz zum Bremshebel ist der Kupplungshebel nicht sicherheitsrelevant.
Bei Raximo kann man, wenn ich das richtig gesehen habe, Brems- und Kupplungshebel nur zusammen kaufen, deswegen die ABE.

Am besten fragst du bei deiner Zulassungsstelle nach ob du den Kupplungshebel eintragen lassen müsstest und was du dafür an Papierkram brauchst.

Zitat von Mickey125

Servus, nochmal danke an alle für die Hilfe aber habe noch ein Problem was soll da eigentlich sein bei dem stecker

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Das müsste der Diagnosestecker für das ABS sein. Auf einem Pin müsste K-Line vom ABS-Modul anliegen, auf den anderen Zündung, 12V (ABS) und Masse.

Wir wissen jetzt aber immer noch nicht wie es in dem grossen ABS-Stecker aussah .

Bin nicht sicher ob ich das Problem richtig verstanden habe.

Wenn dir der Schleifpunkt zu weit aussen ist (war er mir auch), gibt es beim Kupplungshebel eine kleine Schraube.

Damit kannst du den Hebel etwas verstellen. Dadurch hast du zwar mehr Leerweg ganz aussen, der Schleifpunkt kommt aber näher.

Ich bin immer noch verwirrt. Hast du ein Athena oder Delphi Steuergerät?