Ne, klappen wunderbar in "3 Richtungen" (oben, unten, nach vorne federbelastet)
Ich hab sie seit Jahren drauf, seitdem KEIN Hebelbruch mehr!
Nur, beachte die Geschichte mit den Kupplungsschalter: entweder bohrst Dir ein Gewinde am Kupplungshebel und setzt eine kleine Schraube/Stift als Verlängerung für den Mini-Endschalter, oder Du eliminierst ihn einfach nach dem Motto: je weniger Krimskrams, desto weniger mögliche Fehlerquellen...
Ob nicht ein Flexhebel-Set gescheiter ist?
curve: Richtiig, das wäre der Falsche (obwohl als TE 610 deklariert) also Version OHNE Ruckdämpfung, leider (könnte aber doch eine Option sein, wenn man untenstehenden Link zu Ende liest...).
Möcht zum generellen "Kupplungs-Problem"der SD folgenden Link posten:
http://www.cafehusky.com/threa…-630-clutch-issues.16604/
Interessant auch die Diskussion, bzw. "versuchte" Schreiben an SWM (Seite 20) und deren Antwort.
Daher fürchte ich, dass Reklamationen an SWM, wie an anderer Stelle etwa zum Thema "Supergau, Schraube abgeschert..." nix furchten.
LG
Von Talon gibt es speziell harteloxierte Körbe
https://www.mec-racing.de/moto…alon-kupplungskorb-thk022
Ob sie auch das taugen, was die Werbung verspricht, weis ich nicht.
Der Original-Preis 8000H2945 bei evolutionbike.it ist 190€
LG
@Newton_McMarv: i würd max 10.9er verbauen. Es nützt wenig, eine hochfeste Schraube in "minderwertigem Gegenstück" zu verbauen. Eine Schraube hat eh nur die Aufgabe 2 Teile kraftschlüssig zu verbinden, d.h. bei korrekter Konstruktion, müssen beide Teile über deren Kontaktfläche die nötige Festigkeit aufbauen. Wird die Schraube locker und muss die anfallenden Scherkräfte aufnehmen, dann Mahlzeit...
Was ich sagen will: die M8 12.9er könntest Du mit einem Anzugsmoment von 42Nm gegenüber von 24Nm der 8.8er "zudrehen" Frage: Hält dies das Gewinde im Rahmen aus? Eher wohl nicht. Und wenn die 12.9er bricht, da locker geworden, kannst das Ausbohren mit HSS vergessen!
LG
Wenn hier ohnehin schon die Schraube ausgetauscht werden muss, würd ich gleich die nächste Länge nehmen und diese am Gewinde soweit kürzen, dass dieses voll "aufgebraucht" wird. Somit hätte die Hülse mehr Kontaktfläche. Hier wird es genauer beschrieben und bebildert: https://advrider.com/f/threads…dual-650.1037250/page-103
Hallo,
mir gefällt das betreffende Video von Curve (nix für ungut) nicht besonders, da eigentlich KTM
Hier ein Älteres zur Husky Te 250, aber identisch zur SWM: https://www.youtube.com/watch?v=uf0AKO-_tI4
Tank abnehmen ja, Kühler abnehmen find ich Unsinn. Totaler Schmarrn gleich die Nockenwellen ausbauen...
Gute Fühlerblattlehre besorgen (die ohnehin krumm gebogen werden muss...)
Und wie im Video: Dekompressions-Ventil einfach Kabel aushängen. Um die "Abstandhalter" zu entfernen, brauchs einen kleinen Hacken (ev. geht auch Kleiderbügel-Draht) Die Shims können mit Magnet-Sonde leicht herausgezogen werden (siehe Video) das Reinfriemeln mit gefetteter Fühlerblattlehre schon tickiger...
ZitatWerkstatt machen lassen...
Meist sind die Ventile eh in Ordnung und bleiben in Ordnung. Die Werkstatt gibt aber gerne vor, dass dies notwendig sie, bzw. getan wurde (Geld) Daher, selbst ist der Mann, die Frau...
Und wer die Ventil-Einstellerei auf den Winter verlegt, kann in Ruhe sauber ausmessen, notwendie Shims bestellen und einbauen sobald diese da sind.
Und logisch: eine neue Ventildeckeldichtung ist allemal notwendig. Wichtig: die Kontaktflächen derselben müssen vor Einbau absolut ölfrei sein, ebenso die O-Ringe bzw. Kupferdichtungen der "Deckelschrauben" (besser gleich neue...)
Gutes Gelingen
Soviel ich weis, ist der Heckrahmen der Superdual - im Gegensatz zur RS500 - nicht aus Alu, (dort gibt es - obwohl nur M6 - keine mir bekannten Probleme) sondern aus Stahl. Wer sich die Mühe nimmt, für die Kontaktflächen passende Alu-Unterlegscheiben zu fertigen, erhöht die Scherfestigkeit um ein Vielfaches. Zudem würden kleine Unebenheiten und Fluchtungsfehler etwas ausgeglichen.
Ach ja, Schrauben: 8.8, 10.9 - es gibt auch noch 12.9!
LG
Achtung: viele meinen mit dem Update von 8.8 auf 10.9 sei das Problem behoben. Die Scherfestigkeit bleibt aber nahezu gleich. Nur das Anzugsmoment kann wesentlich erhöht werden. Deutlich besser wäre von M8 auf M10 zu vergrößern.
Ich würde eine längere Schraube verwenden, sodass als Zusatzsicherung hinten noch eine Mutter aufgesetzt werden kann.
Schraube ausbohren: gutes Schneidöl verwenden. Mit kleinen Bohrern anfangen (M8: 5mm->6mm->usw.) und immer wieder Späne "ausleeren" und Schneidöl...
Achtung: am hinteren Teil sitzt dann das Gewinde M8, also NICHT komplett durchbohren!
Bricht der Bohrer, muss dieser mit Körner und Hammer restlos "herausgemeißelt" werden, da sonst jeder weiterer Bohrer sofort stumpf wird, bzw. wieder bricht. Alternativ muss von der Gegenseite neu angesetzt werden (hoffentlich nicht...)
Wünsch gutes Gelingen
Immer wieder liest man in mehreren Motorrad-Foren "... ich schwöre auf Lammfell...)
Hier mal eine passende Geschichte von Lammfell & rudern:
https://www.spiegel.de/reise/y…de-4507-bb71-8b7743284bba
Das Thema mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet...
LG
